Jump to content

Recommended Posts

Prije par mjeseci, odlučim da kupim IR filter kako bih malo čačkao oko tih opasnih frekvencija. Tada je bilo ne baš pogodno vrijeme za te zajebancije, pa sada kada se lišće napunilo hlorofila i sokovi u njemu počeli da teku, malo sam odlucio da probam filter. Prvo sam mislio da sam se zeznuo žešće i kupio krš filter, kao što i jesam, jer sa 5DII i filterom na njemu sam više dobijao fotografiju sa intenzivnim crvenim castom, nego IR, ništa jarko bijelo lišće tek olistalog drveća i slične erotike, jer kada bih kompenzovao crvenu, dobijao bih manje više realne boje, samo desaturisane blago, u skladu sa tim što su razvučene u obradi. I kada sam već postavio oglas da tražim kršten Hoya R72 filter, sjetim se da imam i 5DI koji ima ogreban senzor (tj ogreban AA filter i IR Cut filter), koji bih mogao da konvertujem u IR i umlatim dvije muve jednim udarcem. I dok sam ja tražio kako da to uradim, primijetim postove (jako rijetke) ljudi da 5DI ima relativno slab IR cut filter, za razliku od 5DII koji valjda u kompletnoj 5D seriji ima najjači, pa odlučim da zavrnem svoj krš kineski filter na 5DI, ne može da škodi, da vidim šta će biti. Kada ja tamo, a ono međutim, kako se poslovično kaže - moj krš kineski IR filter stvarno pokazuje svoje čari na  starom 5D.

Pišem sve ovo, za slučaj da se neko obeshrabri kao ja, ili odluči da se oproba baš kao i ja - dobro istražite kakav je IR cut filter na vašem tijelu, jer ako je jak, moraćete ili da kupite kvalitetniji filter, ili da uzmete  nešto što reže na > 800nm (moj je 720nm), da bi imalo dovoljno slabljenje u optičkom opsegu, mada ni to nije garancija. 

A ja ću na ovoj temi da ubacujem te eksperimente svoje lagano:

 

49788165751_d8c0d9da34.jpg

1. Vrba
 

Napisaću ponešto i o obradi, ako neko pokuša slično. LR nema dovoljan opseg temperaturne i tint kompenzacije da se koriguje crvenilo, pa je neophodno to dijelom riješiti van njega, korišćenjem DNG Profile Editor-a, koji je besplatan. Nakon što ga download-ujete, otvorite u njemu jednu IR fotografiju koja u sebi ima mnoooogo lišća, u otvorenoj sjeni. U Color tables tabu sa desne strane izaberite base profil neki relativno flat, OEM profil, za Canon 5D ja sam odabrao Canon Faithful. Razlog za ovo je to što se Adobe profili malo zajebavaju sa bojama, a te zajebancije nisu prilagođene ovim ekstremnim manipulacijama, pa će npr highlight kompenzacija sa profilom izvedenim iz Adobe Color profila (koji je defaultni) dati zelenkaste hajlajte i tako neke psihodelije. Uglavnom, nakon što se izabere neki flat fabrički profil kao base kliknite desnim klikom pipetom, koja je po defaultu aktivna već, na dio fotografije koja ima srednje svijetlo lišće. Zatim u Color Matrices tabu podesite temperaturu i tint dodatno da bi lišće bilo sivkasto-bjeličasto. Ako imate neba na fotografiji, ono će postati tamnije narandžasto. To je to, sada profil exportujete u C:\Users\Username\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\ i restartujete LR kako bi ga učitao. Profil bi nakon restarta LR trebao biti dostupan u Profiles sekciji Profile Browsera, pod imenom koje ste mu dali. Svakoj IR fotografiji prije početka obrade postavite taj profil i korigujete temperaturu i tint, opet tako da lišće bude sivkasto-bjeličasto.

Ono što se obično radi kao finalna obrada na 720nm IR fotografijama (popularno, ne obavezno) je RedBlue channel swap, a to je urađeno i na ovoj fotografiji vrbe. Koliko sam upratio - primarna ideja je bila da se nebu da prirodna plava boja, što i nije besmisleno, jer svaka psihodelija treba da ima neko uzemljenje, tj nešto što liči na prirodno, inače je samo full time psihodelija. Ne može se uraditi u LR, ili bar ja ne znam kako jednostavno, a krajnje jednostavno se radi u Photoshopu. Znači, iz LR: Photo -> Edit in Photoshop, pa u PS: Image->Adjustments->Channel Mixer. U njemu se kada je kao output channel selektovan Red, source crveni kanal sa 100 spusti na 0, a plavi sa 0 podigne na 100. Zatim se kao Output channel izabere Blue, pa se slično plavi source kanal sa 100 spusti na 0, a crveni sa 0 podigne na 100. Ovo sačuvajte kao preset, pa ga možete primijeniti jednim klikom. To je to.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ovo opširno pisanje je tu samo zato što je ovo prvi put da nešto što tražim nisam odmah našao na netu. Ni za to kako mogu biti problematični kineski filteri, ni za to kako dobro obraditi IR fotografije (tipa, ovo za Base profil sam iščačkao nakon što sam skontao da su mi zeleni hajlajti preprženi, a nigdje nisam vidio da neko to rješava). Uglavnom, kontam da ne može da škodi kao neki tutorijal ili šta već, da ne moraju svi da prolaze kroz moje patnje.

Fun fact:
Ova fotografija je sa 28-80 mkI starim i možete vidjeti crvenkastu vinjetu. To je čak i skidano u obradi, ali djeluje mi da je do toga što je staklo pravljeno za optički dio spektra (i to loše), možda apohromati nemaju te probleme,  @yagodinac vjerovatno zna bolje. U svakom slučaju, djeluje da optičke greške stakla mogu da budu dosta primijetnije u IR dijelu spektra

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ovo deluje odlično... Ništa ja tu ne bih dirao, ovo je bre umetnost 😁

Pa nemaš tu problema sa hromatskom aberacijom, IR filteri su uglavnom dosta usko-propusni, taj 720 propušta i malo vidljive svetlosti ali ne baš puno. U tom smislu kad imaš samo jednu frekvenciju koja je naglašena onda radiš fokus upravo na toj frekvenciji a ostale koje brljave/prave CA filter ignoriše. Čak su i stari M42 verovatno dobrim delom upotrebljiviji za IR nego za svakodnevnu digitaliju.

Oko propusnosti na višim frekvencijama, 656nm (trula višnja, jonizovani vodonik) i više (bliske IR frekvencije) stari Canoni, do 40D i do 5D1 su imali baš tolerantne filtere. Ja zato moj nisam čak ni modifikovao za astronomiju - za 656nm propusnost je oko 25% dok noviji 18mpx senzori imaju 2-5% propusnosti. Za IR je propusnost više-manje ujednačena, svim aparatima fabrički filteri seku IR tamo negde oko 700nm, verovatno ima nekih manjih odstupanja ali sasvim sigurno to nije nešto preterano. Objašnjenje: ako imaš filter koji pušta do, npr 750 ili 800nm onda će mnoga stakla da imaju čudan glow i fokus će biti mnogo manje tačan. Čak i na najboljim objektivima mesto fokusa za 400nm i 800nm se razlikuju, to je normalno. A za modifikaciju aparata, ja sam pao da dupe kad sam video kako izgleda fotka kroz stari modifikovani 400D. Njegov R kanal ladno ide i preko 1000nm...

 

Mene mnogo više zanima:

1) kako si našao fokus na tom 5D, verovatno je tražilo sasvim crno?

2) jesi li probao na Mk2 na live wiev da nađeš fokus, tačnije, vidi li on  danju kroz 720nm?

3) da li taj jeftniji filter degradira oštrinu kroz 28-80, tipa kakva je slika sa i bez filtera kad upotrebiš? I ja ne bih pazario Hoyu ako ne moram, ali ako baš moram...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvala za detljnije objasnjenje 🙂

1) Trazilo je skoooro samo crno, ali buduci da je filter krs, prodje tu malo i optickog spektra, pa se granicno moze kadrirati na suncu, mada i to je na kraju lakse odokativno gledajuci sa strane gdje je objektiv okrenut. AF radi, jer pretpostavljam da mu ovi af senzori nisu selektivni. Trebalo bi da je malo van fokusa zbog razlike u talasnoj, ali nisam za sada radio bas neke fotografije gdje je kritican fokus, pa se provlacim. Mislim, mozda je i do toga gledajuci po internetima primjere, pa poredeci sta dobijam, ja bih rekao da ja tu ipak hvatam malo optickog dijela, jer mi djeluje obojenije nego 720nm ovo krajnje sto dobijam.
2)5DII vidi sasvim solidno kroz njega danju u LV, ali rekao bih da je to mozda i do pomenute neselektivnosti filtera. Jer cak i danas kada je oblacno, ja sa 5DII ne bih imao problem da kadriram u LV.

3)Sa 28-80 i 5DI ja ne vidim nikakvu degradaciju iskreno. Na 5DII je vec sam 28-80 los, pa ne znam, probacu bas da vidim sta se desava

Da sumiram kako meni izgleda ovaj filter na osnovu ovoga sto sam vidio. Kao da mu je odsjecanje u frekventnoj karakteristici sa nekim blagim padom, a ne selektivno rezanje na 720nm, jer upadne meni crvene dosta u fotografiju, mada nista sto se ne moze korigovati. Takodje, djeluje mi da je na 5DII znacajno jace slabljenje u IR dijelu, jer kao sto rekoh, ne vidi se sjaj zelenog lisca niti sta takvo. Usudio bih se reci da 5DII reze IR 3-4 blende efikasnije nego 5DI, sto je sa ovim filterom neupotrebljivo. Ako sam dobro upratio po forumima, senzori stariji od 2006. imaju slabiji IR cut filter. Vise je ovo filter za psihodelije na starijem aparatu, nego cist IR, sto nije lose, ali treba biti svjestan toga. 



49796610592_afd0788544.jpg

2. Banjaluka, Istocni tranzit

49796612697_32e1fb0ddc.jpg

3. Banjaluka, Istocni tranzit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evo testa samo sa profilom i korigovanim WB, podesavanja su identicna na oba tijela, posljednja fotografija je 5D II korigovan za 1.3 blende da bi globalno blizi ekspoziciji bio:
test.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Otišao ja u kratku šetnju danas, i ono, kao malo dijete sam, u šta god da uperim fotoaparat - sviđa mi se:

 

 

49797581883_0b8a5ef37c_z.jpg

4. Suturlija I, infrared by Ognjen Golubovic, on Flickr

 

49798128001_7dd98e855c_z.jpg

5. Suturlija II, infrared by Ognjen Golubovic, on Flickr

 

 49798443577_e4c1f1b046_z.jpg

6. Suturlija III, infrared by Ognjen Golubovic, on Flickr

49797590573_e2362afc03_z.jpg

7. Suturlija IV, infrared by Ognjen Golubovic, on Flickr

 

49798144451_6b393f3b90_z.jpg

8. Suturlija V, infrared by Ognjen Golubovic, on Flickr

 

49797597743_1d3bd4b71d_z.jpg

9. Suturlija VI, infrared by Ognjen Golubovic, on Flickr

Share this post


Link to post
Share on other sites

49805775128_64dbb32842_z.jpg

10. Banjaluka IR

 

Mogu reci da je prilicno jebeno nabosti fokus sa telcem na tijelu bez LV.  Mada, ni ovaj puteljak na Suturliji nije naivan, ako ima nesto sto treba biti u fokusu, samo mrdanje prstena pomalo lijevo desno i nabadanje u sustini.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Upravo sam gledao neke tutorijale i shvatio da na objektivu imam oznacene markere za IR, tako da kontam da je najbolje to da koristim. Probacu sutra ako bude kavog vremena.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zanimljiva tema, hvala na detaljnom objasnjenju i prenosenju iskustava- vise puta sam razmisljao o tome da probam ovako nesto ali nikako da dodje na red :)

 

 

Pretpostavljam da ti ovako neka ludost ne pada na pamet? :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pa to sam i gledao 😄

Mislim, nije komplikovano, samo su mi njihovi filteri skupi. Gledam na ebay-u da nadjem IR kvadratni ili clear kvadratni filter, a ako ne nadjem - samo cu izvaditi kompletno IR cut filter i ostaviti go senzor. Ionako mi je ogreban taj IR cut, tako da nista ne gubim previse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Elektroničar said:

Pa to sam i gledao 😄

Mislim, nije komplikovano, samo su mi njihovi filteri skupi. Gledam na ebay-u da nadjem IR kvadratni ili clear kvadratni filter, a ako ne nadjem - samo cu izvaditi kompletno IR cut filter i ostaviti go senzor. Ionako mi je ogreban taj IR cut, tako da nista ne gubim previse.

 

Ako se ne varam onda nemaš AF, nemaš tresač prašine (ček' malo, classic ga fabrički nema),  jedina mana je što se senzor teže čisti i lakše oštećuje.

Tvoje fotke su vrlo cool. I za pohvalu je što taj objektiv nema onu ružnu svetlu mrlju u centru kao mnogi drugi stari objektivi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja mislim da ostaje AF, jer njemu su senzori za AF ispod ogledala, a ne na senzoru, samo što se mora štelnuti AF da gađa za IR. Mada, na 5D je štelovanje AF-a sa inbusom malim ako se ne varam. Ako mu ništa ne stavim ispred umjesto tog IR cut filtera, prilično će osjetljiv biti ja mislim, pa bih bar nešto uvalio, makar prozirno staklo, ali ovi sa lifepixela i njega naplaćuju 100 dolara, što nemam namjeru. Možda uzmem Kodak 89b filter, gel, koji bih mogao da ubacim ispred. Em štiti, em bi trebalo da je dobar, 30 je dolara, što mi je ok, ali moram to još da izanaliziram. 
Inače, ako se neko odluči da proba ovo, skroz zanemarite ovo uputstvo moje gore. Skinite CaptureOne i to je to, sve ovo gore postane suvišno. 
Workflow razlika za IR je dupe i oko, a isto tako i kvalitet. Primijetio sam da mi fotke imaju dosta šuma i krenuo malo da ispitujem, jer iako je duga ekspozicija, mnogo ga je. Nakon malo čaprkanja shvatim da je sav šum u plavom kanalu, dok su zeleni, a pogotovo crveni skroz čisti. Vjerujem da je to zbog abnormalnog WB koji nadere koeficijent plavoj na previše i nahajca šum. CaptureOne djeluje dosta pametniji, jer izgleda koristi luminansnu korelaciju kanala da smanji šum pri tim abnormalnim WB vrijednostima. A i štelovanje WB-a je samo klik pipetom, nikakvi profili, nikakve zajebancije. Kvalitetniji output nemjerljivo, plus što se mnogo lakše dobije normalan rezultat.

Neki generalniji zaključak je da ova zajebancija traži baš navikavanja i otkrivanja šta se može i kako.  

 

 

49818682612_b746590718_z.jpg

15. Vrbas

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/18/2020 at 6:38 PM, Elektroničar said:

Prije par mjeseci, odlučim da kupim IR filter kako bih malo čačkao oko tih opasnih frekvencija.

Hvala na ovome, ovih dana se isto nosim mislju da se zanimam sa IR ...

Mozes li da ostavis link koji si filter kupio?

Hvala 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nazalost, nemam pojma, na njemu nista ne pise osim gdje odsjeca, 720nm, a kupio sam ga polovnog na oglasima gdje je samo pisalo da je IR 😕 Obzirom da je kostao 15e sa postarinom, moze biti jedino neki kineski.
 

Inace, malo sam se zabavljao sa noise-om u crvenom kanalu, jer prilicno zajebava bilo kakvo izvlacenje sjenki. Nasao sam da ljudi najcesce jednokanalni sum skidaju tako sto konvertuju color format u Lab, pa odrade denoising u "a" kanalu. Ali to radi prilicno lose, pogotovo kada su ovakve kolicine suma u pitanju. Pa sam nakucao neki jednostavan programcic koji radi denoising crvenog kanala. I prilicno su dobri rezultati, bar meni. Evo nekih primjera:

U boji se slabo vidi, jer nije nategnuto u obradi (primjeri su slozeni tako da je gore original, a dole filtrirana) :
noisec.thumb.jpg.71df59bbf51c747a0a3cbbb85490e5d0.jpg

 

Samo crveni kanal je vec jasniji, najvise sum u donjem dijelu fotografije:
noiseg.thumb.jpg.7199a75ca2e093aabd2007bd5940b29b.jpg

 

Evo isjecaka:

cutoutg.thumb.jpg.5a38cf9c1e91e3413973b82b7e08ad92.jpg

Gdje se vidi da ne zajebava detalje na drvetu, ali odradi lijepo smoothing vode, na kojoj je primijetan sum.

Ono sto je minus je halo gore na nebu kod drveta:
cutouthalo.thumb.jpg.7d474d502bf770805ae635b90c40d871.jpg
Ali se to lako maskira...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neka razmišljanja na tu temu... Sorry ako to sve već znate ali sigurno ima i neko ko ne zna:

1) uvek kod dužih ekspozicija treba da "noise reduction" bude uključeno, ono tipa oduzimanje darkfrejm pattern-a. To se vidi tako što ako eksponiranje traje pet sekundi onda se posle toga aparat zablokira na još pet sekundi, odnosno po pravilu koliko traje eksponiranje prethodnog snimka.

2) Ako to ne pomogne onda imaš opciju da snimiš veliki broj snimaka pa da statistički unormališ malo taj šum. Staviš gomilu snimaka, recimo deset, jednog preko drugog, podesiš transparenciju da se svi vide (ima više načina, ja stavljam blend mode normal i onda u koracima 10-100%) i na kraju flatten.

3) može da preostane neki obrazac senzora, neki uvek isti bending u tamnim tonovima ili slično, koji na prethodni način nije skinuo dark frejm. Onda to možeš i ručno, isključiš "noise reduction", snimiš snimak sa istim ISO i dužinom eksponiranja, ali sa poklopljenim objektivom (crna slika). Onda taj snimak sa tim bendingom jednostavno oduzmeš u PS od glavnog snimka. Jako bitno: temperatura senzora i ISO moraju da budu za oba snimka potpuno isti; ne možeš da snimiš ručni dark kad dođeš kući, mora istovremeno kad i glavni snimak.

4) ako ni ovo ne pomogne, onda skidanje šuma po kanalima. Ja koristim curves, primera radi ovde se to ne vidi toliko ali debelo je skidan šum samo u crvenom kanalu.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvala za sugestije yagodinac, nije mi bio uključen Long exposure noise reduction, pa je to donekle popravilo stvari globalno u pogledu šuma, ali ne ovaj šum u crvenom kanalu (tj plavom, jer je u crvenom kada odradim channel swap). Statističke metode su vjerovatno najbolje, ali drastično produžavaju i vrijeme snimanja i obrade, pa to za sada ne bih. Ono što mislim da je bolje samo kod 5+ snimaka je pretvoriti layer-e u smart object, pa koristiti stacking mode median. Mediana bi trebala kolorno da da čistiji output, usrednjavanje bi trebalo biti manje efikasno.

Šta je suština ovog šuma koji se javlja na IR, koliko se meni čini su ekstremne vrijednosti WB. Pošto plave nema nigdje na vidiku, da bi se normalizovao WB, plavi kanal se digitalno pojača (diže mu se ekspozicija) i tako se pojačava i šum u plavom kanalu originalne fotografije. Ono što je dobro je što je zeleni kanal skroz pristojan, pa sam ja napravio filter koji koristi informacije o luminansi iz zelenog kanala da bi odradio denoise u plavom (radi denoise plavog kanala i ne kvari detalje koje zna na osnovu zelenog kanala). Uglavnom, ja sam skroz zadovoljan, jer sada imam kvalitet fajla kao sa regularnim fotografijama sa 5D I

 

Darkves, ovaj sekvator kida, ali to ću probati baš za ovo zvjezdarenje, nisam dugo, jer kao što sam pisao gore, malo mi je dug proces za IR da radim više frejmova.

Evo još malo ovoga što nisam kačio (i gdje još nisam bio sredio crveni (plavi) kanal) :

49834832377_b2b2eb0c52_z.jpg

12. Suturlija, infrared

 

49834528841_d46e2f7182_z.jpg

13. 12 zvjezdica

 

49833982598_37e55f6aae_z.jpg

14. Zeleni most, infrared

 

49834522176_68484b80f8_z.jpg

15. Vrbas, infrared 

 

49834533151_8b5642679c_z.jpg

16. Kastel, infrared

 

49834843007_a3b86dd890_z.jpg

17. Kastel, infrared 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lepo to tebi ide... 😀

 

 

On 5/3/2020 at 7:25 PM, Elektroničar said:

...Ono što je dobro je što je zeleni kanal skroz pristojan...

 

Zeleni kanal je zbog Bayera, redosled piksela ide RGGB, znači zelenih piksela ima duplo više nego druga dva kanala. Ako iz nekih razloga moraš da se zezaš samo sa jednim kanalom u BW fotografiji, odaberi zeleni jer je po pravilu najmanje šumovit. Konkretno i sasvim slučajno mi u fotometriji sa DSLR aparatima kad merimo sjaj zvezde uzimamo samo zeleni kanal (to je V-band zapravo), nema mnogo veze sa IR fotografijom ali je činjenica da je šum u G najmanji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zanimljivo je ovo, ova 19 i prva su bas dobre...

Ne mogu da iscitam sve sta ste pisali do sad, ovo sftverom ne moze da se postigne, ovaj efekat ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...