Jump to content

Kompakt ili MILC ili APS-C do 300e


ivicat
 Share

Recommended Posts

22 hours ago, malipirat said:

Canon 50mm f1.8 имам баш проблема са хроматским аберацијама (барем мој примерак). Скоро свака слика са дрвећем или оштрим тамним ивицама (нпр. споменици) и светлим небом (нарочито облачним/белим) је праћена љубичастим/плавим линијама. Баш је приметно у односу на Canon 15-85mm, на коме се не сећам да је тога било. Јесте да је Canon 50mm прилично оштар и уме фине портрете да направи...

 

Kad otvaraš RAW u Camera Raw nađeš tab optics ili slično, čekiraš "remove chromatic aberrations" i "use profile corections" i nikakvih aberacija više nema nema.

Ako to nisi uradio i dalje možeš da skineš ljubičaste rubove. Napraviš nov lejer ispod, na njemu smanjiš saturaciju samo ljubičanstvene (ili koje god boje imaš duhove) i elegantno to prebrišeš na gornjem snimku. Ove lažne boje često imaju i mnogo skuplji objektivi, pa čak i oni koji se reklamiraju kao apohromatski sistemi, jer korigovati sve boje vidljivog spektra za fokus uopšte nije lako kao što se nama danas čini. Osim toga, sferohromatizam je još više izražen i tek tu nema pomoći kod brzih prajmova, ako malo omaneš fokus (što je opcija koju pedesetica ima hardverski ugrađenu) onda to nije aksijalna hromatska nego sferohromatizam i uklanja se onim gore trikom sa desaturacijom.

Link to comment
Share on other sites

  Извињавам се ако сам некога увредио, није ми била намера. Једноставно, после 10так година решио сам да узмем мало бољу фотоопрему и учинило ми се најпаметније да на овом форуму питам искусније, шта предлажу. Комбинација Canon 550D и Canon 15-85mm сам узео, јер сам на овом форуму сам видео да се хвали, те се зато поново обратих за савет. 

  Можда је требало кренути од проблема:

https://mega.nz/file/BElDWKrJ#aTMjMqmKk0H54JeA8fvsMC_qUdpsZ7h876rsoAIwkrk

Слика је Трема у не баш идеалним условима, вечерњи сати (после пола сата је био мркли мрак), јак ветар, температура 5-6 степена испод нуле... Слика је из апарата (није додатно обрађивана), али свеједно, стоји да није довољно оштра. Када видех слике које је поставио Foto turista, дође ми да побришем све и бацим опрему.

   И зато сам лепо питао коју комбинацију тела и објектива предлажете, како бих добио, барем за нијансу, оштрије слике. Јесте Canon 550D + 15-85mm одличан при лепом осветљењу, али у оваквим условима не блиста. 

 

  Ево и примера због чега ми се не допада Canon 50mm. Скоро свака сцена са грањем и светлим небом је „проблематична”. Мислим да сам у LR морао да користим и defringe ...

https://mega.nz/file/gQFWUJzI#UVEYrODd4sYNIHKx6yWoHuaqGux1IYswEt7uLfKLiME

 

   Могу ли замолити за појашњење шта је yagodinac  мислио под:  „ 42mpx implicira da ćeš koristiti minimum 2 a možda i 3x veću brzinu šatera od milimetraže”. Да ли је то сличај ако тело нема стабилизацију или што је већа резолуција мора и већи однос брзине у односу на жижну даљину?

 

 

Још једном хвала свима на саветима

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, malipirat said:

Могу ли замолити за појашњење шта је yagodinac  мислио под:  „ 42mpx implicira da ćeš koristiti minimum 2 a možda i 3x veću brzinu šatera od milimetraže”. Да ли је то сличај ако тело нема стабилизацију или што је већа резолуција мора и већи однос брзине у односу на жижну даљину?

Mislio je to sto je napisano, samo ne vidim de je napisao pa ne znam da li je bas tako napisao... A posto sam imao 5Ds 50mpx (to je telo bez stabilizacije) i sada ima R5 45mpx, mogu da kazem iz prakse da ovo nije tacno, a pricalo se o tome da vise mpx znaci brze okidanje da ne bi fotke bile stresene, sto mozda i ima logike ali u prkasi nije tako. Evo primera iz ruke bez dodatnog oslonca pritom kadar nije potpuno statican, i ona bez obzira sto miruje ipak se malo pomera kao i ja, ne mozemo bas da se zaledimo. Da ne pricamo da sam sa R5 i EF 16-35 uspeo da napravim snimak bez problema sa ekspozicijom do 1sec, cisto da vidim sta radi ta stabilizacija senzora, a gore sam ti objasnio u kojim okolnostima to moze da ti znaci ka i sve ostalo sta mislim, sta bi ja kupio da sam na tvom mestu.

 

5Ds 35mm 1/30

Welcome to the new year :))) Happy New Year :)))

 

5Ds 85mm 1/60

Wind in the night...

 

Link to comment
Share on other sites

   Јасно ми је шта си причао за стабилизацију у телу и свакако ћу послушати, као и за „ND филтер 3/6” . Мада ми је и даље нејасно зашто би већа резолуција тражила 2 или 3 пута брже окидање (у односу на жижну даљину). То би значило да се жижне даљине преко 100mm могу користити само у идеалним светлосним условима или са триподом?

 

  Елем, може ли питање апропо твоје слике: да ли си дорађивао у PЅ / LR или си постигао шкљоцајући триподом? Знам да се млечни приказ воде постиже дужом експозицијом, али ти је остатак слике кристалан. 

Hidden in the hills...

 

Link to comment
Share on other sites

Tebe zanima ostrina pa cu se samo time pozabaviti a vezano za ovu fotku, a nasao si bas pravi primer za ono sto sam zeleo da ti kazem vezano za stabilizaciju senzora i fotkanje iz ruke.

Fotka ja nastala sa f8 da bi izbego i ono malo difrakcije koja bi nastala sa f16... Zbog f8 koristio sam ND3 filter i dva snimka, jedan osnovni i drugi sa kojeg sam uzeo samo kamenje ovo uz samu donju ivicu kadra... Nije me mrzelo otovorio tif fajl jer ja to sve cuvam, nisam mora ni to da radim nego sam jednostavno ostrenjem mogo da dobijem dvoljno dobru ostrinu i tog dela osnovne fotke. Imas situacije gde jednostavno ne moze drugacije nego mora da se napravi jedna ili vise fotki sa fokusom na prvi plan i sa fokusom na drugi plan pa spajanje u PS, kao recimo ova fotka sa iste lokacije...

Rinnerberger Wasserfall...

Ova gomila lisac u prvom planu jednostavno je preblizu objektiva i tu ne pomaze f16, ali cak i to moze da se izbegne a da bude dobro produciran na kraju samo treba da se odalji kamera napravi snimak sa f16 pa kasnije u obradi crop na zeljeni kadara, ali za mene je to svetogrdje ako snimke koje pravim ustvari kadriram u obradi 😛

 

To sto sam ja koristio tripod, i sto to uvek radim da bi napravio dovoljno materijala od kojeg cu kasnije napraviti ono sto najbolje umem kao gotovu fotku, to ne menja cinjenicu da sam recimo koristio R5 i isti ovaj objektiv sa f16 ovo mogo da puknem iz ruke i napravim prakticno istu fotku (mislim na ovu koji si ti postavi sa pitanjem vezanim za ostrinu), nebo malo zafarabam u PS post je ovde koriscen jos jedan snimak da ne bude belo nebo. Brzina je 0.5, i najcesce je za vodu kako bi se postigo pravi efekat ta neka brzina idealna pa cak i do 1/10, a telo sa stabilizacijom moze uspesno da snimi iz ruke u raspono 16~35 fotku sa brzinom okidanja od 1sec.

 

Znaci mozes bez tripoda na planinu samo sa jednim staklom, telom koje ima stabilizaciju i 3 filetera... Ovaj snimak bio bi prkaticno isti uz malo domisljatog koriscenja opreme i njenih savremnih mogucnosti, pa cak ni nebo ne mra da se rasava u PS, moze da se puken jedan rafalcic od 3 fotke koje i ako se ne bi idelano poklapale PS to poklopi bez koriscenja HDR opcije samo pomocu Auto-Align Layers pa se rucno obrise ono sto ne treba.

Poneta price je kompaktnost a sa tripodom nema kompaktnosti, znaci da ne moras da teglis tripod po planinam ako odaberes pre svega adekvatno telo koje pre svega treba da ima dobar senzor a to su ti ova sokocala A6400/500/600, kao i ova novija sony FF tela gde je DR pre svega odlican i ISO, kao i Canon R5/6, i sa obaveznom stabilizacijom senzora. Sve u svemu kao sto sam ti reko, sa crop sitemom imaces komaktnije i jeftinije resenje, sa FF sistemom imace full resenje za sve ali nije vredni tih para koliko kosta.

Jednino sto neces moci bez tripoda da snimis uspesno je scena gde je bas prevelik DR a to su najcesce scene sa suncem u kadru. Takve scene bi trebao da podeksponiras za -8~12 da bi izvuko idelano sunce.

Znaci ovako nesto nece moci iz ruke da snimis, a da izgleda ovako kao gotova fotka 😛

 

End of summer...

 

Sto se ostrine objetiva tice samo ovde sto vidis svojim ocima racunaj da je validno, ja iskreno cega nema u ovim testovima to ne bi ni kupovao na osnovu naklapanja raznoraznih korisnika na interntu.

https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=1177&Camera=1106&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=1414&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0

Link to comment
Share on other sites

On 2/11/2022 at 1:29 PM, Foto turista said:

Mislio je to sto je napisano, samo ne vidim de je napisao pa ne znam da li je bas tako napisao... A posto sam imao 5Ds 50mpx (to je telo bez stabilizacije) i sada ima R5 45mpx, mogu da kazem iz prakse da ovo nije tacno, a pricalo se o tome da vise mpx znaci brze okidanje da ne bi fotke bile stresene, sto mozda i ima logike ali u prkasi nije tako.

 

Sve zavisi koliko je ko tolerantan na strešenost, a ja sam tu baš picajzla, sve gledam na 100-200% i brišem čim vidim naznake dotične pojave. Naravno, zbog toga vrlo često fotografišem sa tripoda, pejzaže praktično isključivo (mirror lock up i daljinski se podrazumevaju) a ulične koje odvalim iz ruke sve su u nekoj meri strešene, pa čak i dnevne - samo je pitanje u kojoj meri.

Dakle, staro je bilo neko pravilo za film i digitaliju do 12mpx da se eksponira 1/broj milimetara objektiva. Za krop se ta cifra množi sa dodatnih 1.6. E sad, meni je 8mpx i 10mpx bilo dovoljno da iz ruke eksponiram sa 1-1.5x milimetraža, ali sa 18mpx je ta razlika porasla na 2-3x milimetraža. To je na FF ekvivalentno nekoj, mrzi me baš sad da računam, 40-50mpx kameri. Ali, tu nismo uračunali sledeće efekte:

1) neko se trese kao parkinsoničar a neko je smiren kao heroinski zavisnik;

2) nego toleriše neko stresanje do neke mere a neko ne; većina stresanja se vidi samo na metarskim printovima;

3) AA filteri uopšte nisu isti.

 

On 2/11/2022 at 12:55 PM, malipirat said:

Слика је Трема у не баш идеалним условима, вечерњи сати (после пола сата је био мркли мрак), јак ветар, температура 5-6 степена испод нуле... Слика је из апарата (није додатно обрађивана), али свеједно, стоји да није довољно оштра.

 

Ovo zadnje zaslužuje elaboraciju. Iako su 7D i 550D isti senzori, ovaj drugi ima jači AA filter, zašto, ne znam. Uglavnom je takva politika Canona, jer su svi C aparati više ili manje zamuljani jakim AA filterima. Neki imaju jače a neki slabije filtere, a to verovatno ima veze sa studijskom upotrebom, odnosno pojavom zvanom moire. Koliko znam, većina novijih kropova (Sony npr) nema uopšte ove filtere jer se smatra da su na 24mpx pikseli toliko sitni da moire neće praviti problem (jes' đavola neće).

To implicira da se svi Canoni u obradi moraju oštriti a Sony ne moraju i tako su i napravljeni da se koriste. Ako si onaj Trem opalio u JPG onda sledi ukor razrednog, pejzaži samo u RAW. A ako je RAW onda nisi dovoljno oštrio - početna neka vrsta oštrenja za 7D je smart sharpen recimo 33%, 2-2.5px. Na taj način anuliraš AA filter (čiji je posao da malo zamuti sliku da se ne bi javio moire na tkaninama u studiju).

Prilikom smanjivanja fotke za web takođe treba malo dooštriti (ali malo) i to je to. Ako iz nekog misterioznog razloga želiš da pucaš samo u JPG, imaš i tamo u meniju da odabereš oštrenje - odaberi. Ali pejzaž i JPG opet da ponovimo, ne ide jer kompresija pojede travu, lišće, sitne detalje na nebu i slično, i onda se postavlja pitanje šta će ti uopšte DSLR ako to isto daje i telefon, jelte.

On 2/11/2022 at 12:55 PM, malipirat said:

   Могу ли замолити за појашњење шта је yagodinac  мислио под:  „ 42mpx implicira da ćeš koristiti minimum 2 a možda i 3x veću brzinu šatera od milimetraže”. Да ли је то сличај ако тело нема стабилизацију или што је већа резолуција мора и већи однос брзине у односу на жижну даљину?

 

Ukratko: da, odnosi se na fotkanje bez stabilizacije. Gore sam i obrazložio. Optička stabilizacija pomaže, ali je stabilizacija senzora malo labava ako imaš rotaciju kadra, a stabilizacija u objektivu je tu potpuno neefikasna. Stresanje je uvek u više ravni, stabilizacija pomaže ali nije svemoćna. Po meni ako imaš teleobjektiv 200-300mm onda stabilizacija je praktično zlata vredna i obavezna, a stabilizacija na nekom ultraširokom objektivu da bi na njemu koristio 1sec je... Šta znam, šanse za rotacijom na rubovima su velike pa to jednostavno ne koristim. Tu tripod suvereno odrađuje stvar.

Mada normalno, sto ljudi - sto ćudi. Sto žena...

 

Edit: vidim Trem je snimljen na f13. Tu već debelo imaš difrakciju na kropu, a i pitanje kakav je taj zum na 16mm u odnosu na ostale milimetraže, verovatno je sweet spot na 30-40mm. Ja ti garantujem da bi na f5-8 to moralo da izuva od oštrine ako je sve ostalo ispoštovano.

Link to comment
Share on other sites

^

Sve je to u teoriji i matemtici i po specifikacijama tako (valjda) sto se tice svega sto si napisao, a u praksi je ovako kako sam opisa vezano za koriscenje 5Ds i R5 kamere... R5 uz malo strpljenja sa 16-35 pravi iz ruke fotke sa ekspozicijom od 1sec, sa 85mm 1/5~1/10... Da nisam probao ne bi znao da moze, al bio sam radoznao bas zbog te stabilizacije u telu, Inace mi tako nesto nije potrebno posto uvek nosim tripod.

Ona fotka planinskog pejzaza sto je postavi toliko je mutna da cisto sumnjam da sa tom opremom kojom je napravio moze da napravi ostriju kako god da je koristi... Ne znam, mozda i moze, al ja do sad nisam video ni sa f32 tako veliku difrakciju koja fotku cini onako mutnom kao da je snimio mobilnim telefonom... Mozda je ono JPG a kamera je podesena tako da pravi snaznu redukciju suma.

Link to comment
Share on other sites

 

On 2/11/2022 at 5:00 PM, Foto turista said:

koristio sam ND3 filter i dva snimka

   Учинило ми се да су поједине фотографије настале спајањем две, првенствено портрети ваше жене (обзиром да је у фокусу од главе до пете, а позадина максимално замућена). Не знам да ли је то варање (од две правити једну) или мале тајне великих мајстора шкљоцања, али су резултати одлични. Капа доле.

 

On 2/11/2022 at 5:00 PM, Foto turista said:

mozes bez tripoda na planinu samo sa jednim staklom

    Може ли пример сталка на који се мислим. Знам да постоји сталак за оне беле топове од 100 и више mm, али нисам виђао сталке за сама тела. Евентуално и пример неког не превише захтевног трипода, ако није превише.

 

16 hours ago, yagodinac said:

početna neka vrsta oštrenja za 7D je smart sharpen recimo 33%, 2-2.5px

   Нисам ово знао, хвала. Ф13 сам ставио да би све ухватио у фокусу, тј. да би све било оштро. Са ф8 оштрије би било само у средини слике.

 

   JPG је из апарата, сам CR2 је за нијансу оштрији, али је и даље светлосну годину даље од слика које је ФотоТурисата поставио. Чини ми се и да је слика оног дворца, у мраку, оштрија од ове.

   Ево и самог CR2 фајла:

https://mega.nz/file/5Fdy2BgL#i1LLAj_o_YqqAJOlkMqB-wluV0-mQcRwt0sovrtDcFY

 

 

    Узгред постављам да би ми навели где грешим, односно шта треба исправити како би испала боља слика. Те се још једном унапред захваљује на свакој сугестији.

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, malipirat said:

Учинило ми се да су поједине фотографије настале спајањем две, првенствено портрети ваше жене (обзиром да је у фокусу од главе до пете, а позадина максимално замућена). Не знам да ли је то варање (од две правити једну) или мале тајне великих мајстора шкљоцања, али су резултати одлични. Капа доле.

Na portretima nema spajanja od 2 snimka, tu je sve do objektiva, kadriranje, i postavke modela u odnosu na pozadinu... Ovo spajanje vodopada je spajanje snimka sa fokusom na prvi plan i fokusom na drugi plan, objasnio sam zasto i naveo sam ti primer gde je jednostavno drugacije ne moze bez tako a da sve bude ostro, a zapravo i takva scena moze da se snimi iz jednog snimka objasnio sam kako u tom komentaru, malo se odaljis f16 pa crop u obradi.
Za sva ta domisljata resenja ipak je potrebno ono sto cesto govorim, nama foto amaterima daleko vise nego profesionalcima potrebno je telo sa dobrim senzorom, najboljim, i perfektno staklo pre svega sto se tice ostrine.

14 minutes ago, malipirat said:

Може ли пример сталка на који се мислим. Знам да постоји сталак за оне беле топове од 100 и више mm, али нисам виђао сталке за сама тела. Евентуално и пример неког не превише захтевног трипода, ако није превише.

Bez tih takvih resenja gde se koristi tehnicki maksimo od opreme potrebno je poneti pre svega veoma stabilna tripod koji najcesce nije lagan, glavu koja isto tako nije lagana, ovako sa izborom adekvatne kamere i objektiva caki i da treba tripod moze da bude neki lagan koji ce pozudano drzati kadar stabilno zakucan za ekspoziciju neka bude ne duzu od 5sec (mada drzace i za 30 ako drzi za 5 sem ako ne duva neka bas mnogo jak vetar), najlaganiji moguci sa kuglicnom glavom koja zavrsava poso za konkretnu namenu... Tako opremljen mozes na planinu, mislim mnogi ne bi mogli ni sebe da nose po planinama a kemoli 10~12kg opreme ka sto sam ja recimo ima uvek uz sebe u jednom periodu, tako da je za te poduhvate potrebno svesti opterecenje na minimum kako bi zadvoljstvo mogle da bude na maksimum 😛 ili redovno bavljenje sportom i onda nista nije tesko, mada sumnjam da bi mogo na takvom terenu koliko god da sam spreman da povuce sve ovo sto bi mogo da ponesem 😛 moracu jednom da probam.

 

Konkretno ja bi ovo kupio da sam na tvom mestu, tripod i glava 1kg, mislim da od toga ne moze lakse, pritom ovo je prilicno stabilno resenje jer moze da se optereti sa 6kg pri cemu postaje stabilno i za dosta duze ekspozicije od 30sec.

 

https://www.siruishop.de/en/products/780127

 

Pokusacu da objasnim zasto je bas ovakav neki komplet dobro resenje za tebe i svakoga ko se odlucu za kuglicnu glavu 🙂 Ako nemas potreba da ti kamera na tripodu bude stabilna duze od 2~3min onda ti nista bolje od ovoga ne treba... Kuglicna glava koliko god da je dobra ili skupa (koristio sam razlicite do 500e), jednostavno nije pouzdana za duze ekspozicije preko 3min ako se optereti objektivima tipa 100-400 i ako je pod malim nagibom u bilo kom pravcu, tako da nema potreba da se bacaju pare za nesto sto je preskupo a na kraju rezultat isti. Kuglicnu glava je daleko prakticnija za koriscenje, za cas se namesti kamera i podesi na zeljeni kadar za razliku od 3-way resenja koje je pravo resenje za ekspozicije duze od 5min jer zavisno do proizvoda drzi stabilno i po vise casova (pore toga sto sam ih koristio pricao sam sa ljudima koji ih koriste za 3d stampu da sad ne objasnjavam kako ih koriste i zasto) preoblem je sto su to glomazna resenja gabaritom, ne mogu da budu tako lagana kao kuglicna glava, i na kraju nema potreba sem ako neko ne zeli sa 100-400 da fotka nesto gde mu je potrebna ekspocizija duza od 2~3min ili takva stabilnost da kamera sa objektivom ne mrdne ni delic milimetra u visecasovnom radu.


Na pocetku si napisa da imas dilemu da li Sony A7R III ili neko A6xxx telo. Ako se odlucis za Sony A7R III jedan od ova dva objektiva podo obavezno za to sto planiras da fotkas Sony FE 16-35mm f/2.8 GM ili Sony FE 16-35mm f/4, oba imaju perfektnu ostrinu pa vidi za sta imas para, a to je raspon koji ces koristiti za 90% pejzaznih fotki koje budes pravio, da ne pricamo o tome da za vodopade vodene tokove i tako neke scene iz prirode najcesce neces pomeriti zum sa 16mm... Ja bi uvek iso na 2.8 al za planinu f2.8 ne verujem da ce ti trebati narocito ako uzmes i ovaj maleni tripod. Na jedan od ova dva ako ti treba nesto duze mozes da nastavis sa Sony FE 24-105mm f/4 koji je isto tako perfektno ostar u celom rasponu, ili jos bolje Sony FE 70-200mm f/4... Neces moci da kupis nesto tipa Sony FE 24-240mm i da sa tim dobojes dobre rezultate po pitanju ostrine, niti je 24 dovoljno siroko za sve sto bi zeleo da snimis, niti ces sa 240 dohvatiti sve sto vidis, a pritom staklo je prilicno mutnjikavao u celom rasponu. To ti je tako sa FF sistemom, za crop ne znam, mozda postoji nesto univerzalnije cim bi mogo na adekvatan nacin da se pokrije raspon 15~400mm, recimo sa dva objektiva a da su ta dva objektiva dobre ostrine u celiom rasponu, samo ja se ne bi oslanjao na to sta kazu razni korisnici (njihovo subjektivno vidjenje) na netu vec samo na pouzdane uporedne testove, konkretno ove testove gde mozes svojim ocima da vidis koliko je nesto ostro... Promeni u tabeli na Sony FE 24-240mm cisto da vidis kakav je to krs.

 

https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=1177&Camera=1106&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=1014&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0

 

Senzor kakav ima Sony A7R III i stabilizacija u telu (slicno je i sa A6500) resava mnogo toga u prakticnom radu tipa mozes dosta da podeksponiras snimak kako nebo ne bi pregorelo pa u obradi da napravis balans svetlih i tamnih delova bez degradacije u kvalitetu, moci ces iz ruke da pucas sa dosta manjom brzinom okidanja nega sa telom koje nema stabilizaciju, imaces dobre fotke i sa visokim iso vrednostima... Kada na FF telo dodas nesto od objetive koje sam ti preporuci imaces odlicnu nativnu ostrinu kojoj caki i difrakcija ne moze mnogo da naudi tako da opusteno mozes da pucas sa f16 pa cak i f22 ako treba, zbog 45mpx i ostrine/kolicine detalja mozes dosta da cropujes u obradi ako treba.

 

2 hours ago, malipirat said:

JPG је из апарата, сам CR2 је за нијансу оштрији, али је и даље светлосну годину даље од слика које је ФотоТурисата поставио. Чини ми се и да је слика оног дворца, у мраку, оштрија од ове.

   Ево и самог CR2 фајла:

https://mega.nz/file/5Fdy2BgL#i1LLAj_o_YqqAJOlkMqB-wluV0-mQcRwt0sovrtDcFY

Malo je bolji raw fajl ali nedovoljno da se postigne ostrina kakva bi trebala da bude, ili je ovo mozda zapravo maksimum za to telo u kombinaciji sa tim objektivom, ako je ovo maksimum sa Sony A7R III + FE 16-35mm f/4 imao bi 2x vise detalja daleko ostriju fotku... Taj objektiv bi trebalo da daje dosta ostrije fotke od ovoga sto se vidi.
Malo sam se na brzaka poigrao sa ovom tvojom fotkom, imas dobro svetlo tako da sa raw fajlom mozes svata da se napravi, ni kadar nije los zapravo je dobar... Ovo je neka makismalna ostrina koju sam postigo i ako se ne zagleda na 100% deluje korektno.

IMG-9140.jpg

 

Verujem da sam dosta slova proiguta i izgresao al nema vremena bas toliko da sad to ispravljam, ako nesto nije jasno ili sam lose nerazumno napisao pitaj 😛

Link to comment
Share on other sites

On 2/12/2022 at 10:47 PM, yagodinac said:

 

Uglavnom je takva politika Canona, jer su svi C aparati više ili manje zamuljani jakim AA filterima. Neki imaju jače a neki slabije filtere, a to verovatno ima veze sa studijskom upotrebom, odnosno pojavom zvanom moire.......

To implicira da se svi Canoni u obradi moraju oštriti a Sony ne moraju i tako su i napravljeni da se koriste.

 

Možda nekom ovo o čemu piše Jagodinac zvuči čudno, ali to je po meni provereno tačno...

Bar na osnovu mog ranijeg druženja sa Canonom i od skoro sa Sony-em .

S tim da se meni mnogo više svidja kako to funkcioniše na Sony-u...

...za razliku od Canona, gde mi se to pak ič' ne sviđa...

Mada ne znam da li se na novim aparatima tu kod njih nešto promenilo...Ranije je bar bilo tako.

Ni jednom još nisam osetio potrebu da oštrim celu fotografiju na Sony-u...eto, ni jednom...

A na Canonu je to uvek bila obavezna faza u obradi.

Ogradjujem se tu pritom od nekog selektivnog oštrenja, npr oči ili sl...To ako hoćeš moraš sam.

Više od same te činjenice mi se svidja prirodnost i mera te oštrine, jer pazite pričamo o RAW fajlu a ne o JPEG-u iz aparata, Dakle sirov fajl bi po definiciji trebao biti neprocesuiran, pa samim tim i neoštren...Što opet garantuje otsutnost tragova bilo kakve destruktivnosti.

Kada radiš to sam u zavisnosti od raspoloženja možeš ponekad i da se zaigraš, pa da to ne bude to...Pogotovo ako na kraju zaboraviš da prekontrolišeš sve na 100 ili 200%...

Oštrenja ima više načina i ne potrefi baš svako ni pravi način ni pravu meru, tako da ovu osobitost ja smatram nekim konforom...

 

Link to comment
Share on other sites

^ Raw tj. njegova inicijalna interpretacija u konverteru moze biti naostrena a moze biti i nenaostrena, zavisi samo od toga kako ti je konverter podesen. Kontrast takodje doprinosi utisku ostrine/neostrine, a on podosta zavisi od profila koji se koristi za konverziju. Prica o AA filteru je daleko kompleksnija i nije samo : "Dobro je da ga nema, super bas su mi fotke ostre". AA filter je jedan od naskupljih delova dititalnog aparata i drugaciji je u canonovoj seriji 1 u odnosu na nize serije, ali generalno jos ni jedan AA filter nije sprecio dobre fotografe da naprave dobre fotke.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...